Премиум каналы

beinopen

Be in Open — Telegram-канал о моде, который собирает и анализирует информацию о модных тенденциях в России и в мире. Здесь вы найдёте обзоры трендов, интервью с дизайнерами и блогерами, а также новости о локальных модных проектах, которые стоит поддержать. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе актуальных новостей мира моды и узнавать о талантливых российских дизайнерах.

Последние публикации с канала

Выход крупных российских марок в новые сегменты продолжается: 2Mood открыли кафе в ТЦ «Метрополис»

Официальное открытие состоялось в понедельник, 15 апреля. В кафе подают несколько разновидностей кофе и десертов. Горячих блюд нет, но бренд обещает, что меню будет расширяться.

О планах компании стало известно в сентябре. Аналогичные инициативы в России уже есть у других заметных марок – в их числе Choux и Avgvst.

Бренд 2Mood при этом выходит не только в сегмент кафе, а в целом расширяется в лайфстайл-сегмент: в конце октября СМИ сообщали, что марка зарегистрировала косметическую компанию совместно с «Эконикой».

16.04.2024 / 15:04

Дом Margiela дал старт анонсированной ранее программе развития в Web3 – децентрализованном интернете ближайшего будущего, который сплетён с ИИ и AR-технологиями. Первая ласточка – пара виртуальных таби, созданных вместе с The Fabricant. Среди прочего обещана гейминг-интеграция. Подробности здесь.

16.04.2024 / 14:04

На 2024-2027 годы аналитики прогнозируют интерес моды к теме лошадей и конно-спортивной тематике в целом. С одной стороны, это новые грани большого консервативного поворота: увлечение лошадьми ассоциируется с привычками богатых и старыми деньгами.

На другом, не консервативном конце спектра трендов – это девичья эстетика babygirl и coquette, «свобода выбирать женственные хобби, которые ассоциируются с юностью». Это в свою очередь разбивается на множество микротрендов: blokette, банты, чулки, самодельные браслеты с подвесками. В этом же списке – увлечение лошадьми.

Наконец, здесь же – тенденция к переосмыслению всего, что когда-то ошибочно воспринималось как кринж, к позволению себе чудачества. Со ссылками на Chloe и Alexander McQueen прогнозируется интерес к возможности женщины перевоплотить себя (частями) в лошадь. Об этом дословно в заголовке рассылки Style Analytics: «It’s not about being a horsegirl, it’s about being a horse».

16.04.2024 / 13:04

«Коммерсант»: в портфеле Bosco di Cilliegi появился люксовый бренд из Китая

Это Ellassay, чей магазин открылся в ГУМе на площади в 390 кв. м. и занял два этажа. Россия стала первым зарубежным рынком, на который вышла марка. Впечатление о ней можно составить по кадрам с московского показа. Два других новых бренда у Bosco – итальянский Eleventy и немецкий Laurel.

Как сообщает издание, Bosco, Mercury и JamilCo отказались от работы с параллельным импортом. Если об использовании схемы ввоза без согласия правообладателя узнали бы их западные партнеры, компании могли лишиться сотрудничества. Поэтому они ждут, изменится ли ситуация.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты утверждают, что предметы роскоши все еще пользуются спросом, потребителей не отпугивает наценка в 30-40% по сравнению с европейскими ценами.

Собеседники газеты отмечают, что в Москве все еще работают бутики некоторых западных брендов – но этот факт они не афишируют. Марки, о которых идет речь, продают как остатки, так и новые коллекции. Поскольку все эти бренды отказались от рекламы, создается впечатление, что их в России нет.

При этом у каждого из них есть свои каналы поставок. Как правило, изделия завозят через третьи страны: Турцию, Армению, Казахстан и ОАЭ.

«Доля вакантных площадей в московских торговых центрах занимает меньше 1%, а почти все топовые локации заняты. И если европейские модные дома решат вдруг вернуться, найти место для своего бутика будет непросто, особенно если речь идет о крупных проектах. Именно поэтому, как сообщили “Ъ FM” в NF Group, Gucci и Louis Vuitton до сих пор сохраняют за собой площадки на Петровке, в Столешниковом переулке и на Большой Дмитровке», – пишет «Коммерсант».

Коммерсантъ
Люкс переодевается в китайское

Что происходит на рынке модной одежды в России

16.04.2024 / 11:04

Редакция посетила эрмитажную выставку «Строгий юноша: театр и мода Константина Гончарова», о которой мы писали здесь. Экспозиция уже закрылась, успели буквально в последние часы, теперь публикуем фотографии.

16.04.2024 / 09:04

Vogue Business провозглашает «окончание золотого века фэшн-ритейла» и публикует сразу 17 текстов о будущем розницы, каким оно видится в глобальном мире.

Если кратко, то введение в проблему у издания следующее: крупнейшие e-commerce-площадки, испытавшие в 2010-х бурный рост на венчурные деньги, – это по большей части явления прошлого. Farfetch продан и переживает реструктуризацию, Matches Fashion находится под внешним управлением, на группу Yoox Net-a-Porter нынешним владельцам не найти покупателя. Проблемы, пишет Vogue Business, коренятся в постоянном росте затрат и тяге к скидкам, которые не позволяли извлекать прибыль.

Более того, издание сообщает, что «никому не понятно, где вообще делать покупки». Люкс за счет роста цен вытесняет из своей базы покупателей, которые не готовы платить больше. Средний сегмент также дорожает, на условных торговых улицах мегаполисов мира найти его по привычным ценам становится трудно. Чем-то чуть более вечным остается масс-маркет.

Изощренности процессу контакта с покупателем добавляет то, что алгоритмы соцсетей дробят аудиторию на множество мелких ниш. И, наконец, есть определенные противоречия между ценностями и реальными привычками: многие любят этично произведенные вещи устойчивых марок, но потребляют совсем иное.

Попытка найти ответ на все это – в текстах о перспективах Web3, о переменах на фэшн-рынках Индии и стран Персидского залива. Здесь же – привычки Gen Z, интервью с гендиректором Dover Street Market Эдрианом Йоффе, шопинг в TikTok и другие темы. Все это – по ссылке.

15.04.2024 / 14:04

«По сути дела, “Птюч“ был новатором. Можно сказать, что модную культуру завезли ленинградцы. Они были адептами и моды, и музыки. Они, в свою очередь, многое взяли у рижан. Рига тогда была форпостом всего того, что происходило в молодежной культуре. Рига была местом, из которого, казалось, можно было “дотянуться до Запада“.

Первые фестивали моды проходили именно в Риге. Например, знаменитый “Фестиваль неукрощённой моды“
[Ассамблея неукрощенной моды]. В самом начале 1990-х Миша Воронцов с друзьями в сквоте на набережной Фонтанки, 145 стали организовывать вечеринки, в том числе с показами одежды. Вскоре модные питерские ребята стали перебираться в Москву».

«Еще одним важным для нас направлением было искусство, куда входила мода, потому что мода в то время еще не была самодостаточной. Никто тогда даже не думал о том, мода делается для того, чтобы покупать и носить одежду. Модой занимались исключительно художники. Кстати, неслучайно, что для первых трех обложек “Птюча“ мы сняли именно художников: Владика Монро, Андрея Бартенева и арт-группу “Fenso Lights“, потому что они были главными культурными героями времени.

Открыв клуб через несколько месяцев после журнала в 1994-м, мы решили каждый четверг устраивать вечеринки Ивана Салмаксова “Нежность“, в рамках которых проводились показы мод. Это происходило практически целый год. И очень много модельеров стали участниками этих мероприятий. Например, первое выступление группы “Вжик“, в которую входили Нина Неретина, Донис Пупис и Галя Смирнская, прошло в стенах клуба “Птюч“.

Оля Солдатова показывала там свою коллекцию. Потом мы снимали ее для журнала с Антоном Черняком из “Кровостока“ в роли модели. И он настолько нам понравился, что мы решили сделать из него “Птюча“. На вечеринках он ездил на велосипеде в костюме “Птюча“ и раздавал журналы».

«Все-таки надо сказать, что мода в 90-е не была прагматичной. Это была очень артистическая история, которой можно было восхищаться. Такой вызов серости. И я рад, что я участвовал в этом вызове. Потому что серость я ненавижу».

«Люди были очень вовлечены во все культурные, художественные, бизнес процессы. Например, Айдан Салахова, которая, как мне кажется, и к моде имеет отношение, и к искусству, была важным триггером того, что происходило в 90-е годы. Она была модницей, хотя сама занималась искусством».

«Все должно быть по науке. Тогда люди, которые стояли у истоков, должны были на сегодняшний день стать “Кристианами Диорами“ или “Сен-Лоранами“, но, к сожалению, этого не произошло, потому что изменилась политическая ситуация, и дикий капитализм перешел в дичайший капитализм. В нулевые казалось, что пошел бизнес, но на самом деле нет».

«К тому же, начали приходить западные компании, покупали у нас рекламу и часто оплачивали показы. Тот же Naf Naf мог сделать и делал показ в “Птюче“ с российскими моделями. Модельный бизнес тогда только складывался, и в целом был очень неоднозначной историей.

Одно из первых модельных агентств “Мадемуазель“ открыл фотограф Александр Бородулин, сын Льва Бородулина, классика советской фотографии, вынужденного эмигрировать из СССР из-за фотографии на обложке “Огонька“ 1960-го года, показавшейся неприличной главному идеологу страны Михаилу Суслову.

Александр пошел по стопам отца, но довольно быстро стал заниматься фотографией моды, был заядлым тусовщиком, дружил с Джеком Николсоном, Романом Полански и Эдуардом Лимоновым, встречался с супермоделью Джиа Каранджи, а также снял репортаж о советских девушках для февральского номера американского Playboy в 1990 г.

Во многом именно после этого номера агентства стали обращать внимание на российских женщин, до этого был, можно сказать, “мертвый сезон“».


Архив российской моды поговорил с главным редактором журнала «Птюч» Игорем Шулинским об истории издания, клуба и проекта, объединенных под птючевским зонтичным брендом. Текст публикует Медиа Школы дизайна НИУ ВШЭ.

15.04.2024 / 12:04

J.Kim показала фрагменты нового видеокампейна Utterly Lavish. Скоро релиз фильма

Каждый ролик демонстрирует одну или несколько вещей, а надписи рассказывают о создании коллекции: из чего изготовлена сумка Bale Bag, в честь кого назвали технику «лаззат» и где проходили съемки.

Фильм обещает показать «безграничную любовь к женщинам, их желаниям и свободе самовыражения в Центральной Азии и во всем мире». Режиссером выступил казахстанский клипмейкер Айсултан Сеитов, работавший с музыкантами в диапазоне от Скриптонита до Канье Уэста. Бренд обещает, что премьера уже скоро.

15.04.2024 / 09:04
Отзывы: - 0
Поделитесь вашим мнением! Оставьте отзыв:

Похожие

Избранное