Строим дом от А до Я

​​Всем привет✌️🙂
Продолжим тему редких технологий в деревянном домостроении. Сегодняшний очерк о технологии Тимбер Фрейм (Timber Frame).
В переводе данное словосочетание означает "деревянная рама". Из названия понятно, что при строительстве по данной технологии используется дерево, которое формирует некую раму, а вернее несущий каркас. Технология очень схожа с рассмотренной ранее технологией Фахверк. Данный вид строительства зародился в Северной Америке, когда переселенцы-колонисты начали строить себе дома🏘 основываясь на французских, английских и немецких технологиях домостроения. На осваиваемых территориях леса занимали значительные территории, поэтому недостатка в пиломатериале не было. С этим и связано то обстоятельство, что Тимбер Фрейм подразумевает повсеместное использование дерева 🌲🌳при строительстве, т.е. силовой каркас, фасад, интерьер - все это делалось из дерева.

Теперь немного о самой "деревянной раме". Несущий каркас здания выполняется из массивного бруса и при его сборке практически не применяется металлический крепеж. Основным крепежным элементом в данной технологии является деревянный нагель, который вколачивается в соответствующие отверстия деревянной киянкой⚒ и отчасти служит элементом декора. Конечно, в современном строительстве Тимбер Фрейм есть место и металлическому крепежу, но он как правило скрыт от глаз, а вот нагели выставляются на показ. Шаг брусовых колонн здесь аналогичен фахверковым домам, около 3 метров. Система диагональных распорок придает устойчивость всей конструкции. Также эти распорки являются украшением интерьера, т.к. некоторые выполняются в виде дугообразных декоративных несущих элементов. Сборка элементов каркаса идет по принципу "шип-паз". Поэтому с позиции плотницких работ, технология Тимбер Фрейм - это высокий уровень мастерства🤘

С точки зрения архитектуры📐 мощный каркас из бруса позволяет реализовывать многие смелые задумки. Большие пролеты, просторные помещения, высоченные потолки - все это позволяет реализовывать данная технология.  

С точки зрения интерьера👩‍🎨, т.к. силовой каркас остается внутри здания, то внутри весь массивный брус находится в поле зрения, что уже заранее задает стиль по дизайну помещений.

С точки зрения строительства 👷‍♂мы получаем следующее:
1. Каркас из бруса изготавливается на специальном деревообрабатывающем производстве
2. Сборка осуществляется с применением деревянных нагелей и при помощи автомобильного крана
3. Собранный массивный каркас снаружи закрывается различными стеновыми панелями, например:
- каркасные стены с минеральным утеплителем
- СИП-панели из пенополиуретана и фибролитовых листов
- сендвич-панели с утеплителем PIR
- деревянные стены по системе "двойной брус" с засыпным утеплителем (эковата, базальт)
4. На больших участках стен устанавливаются оконные или витражные конструкции в полости стеновых панелей.
5. Кровельным материалом для таких статусных домов предпочтительно использовать битумную черепицу, полимерную или натуральную черепицу или сланец. Можно и металл, но уж точно не дешевую металлочерепицу и профлист, а как минимум фальцевую кровлю или сегментную металлочерепицу с закрытым Z-замком.
6. По классике жанра видное место занимает камин, дымоход которого выходит на конек кровли или фронтон.

Дом построенный по технологии Тимбер Фрейм получается очень прочный, долговечный и, с применением современных теплоизоляционных материалов, энергоэффективным. Строительство такого дома конечно нельзя отнести к эконом сегменту, но разве это остановит тех редких Заказчиков эксклюзивного деревянного домостроения.

Был ли интересен данный очерк? Ставим ваши реакции😊

 🏠КАК ВЫБРАТЬ ВИБРОПЛИТУ

По каким критериям выбирать виброплиту ⬇

Виброплиты предназначены для уплотнения грунта, щебня, песка, гравия, асфальта, тротуарной плитки. Вибрационная техника — ценный помощник при выполнении строительных трамбовочных работ. Однако разнообразие оборудования ставит перед покупателями вопрос: по каким характеристикам следует выбрать инструмент?

Устройство и характеристики виброплит ⬇

Главные узлы инструмента:

• основание (изготавливается из стали или чугуна);
• двигатель;
• вибратор, передающий основанию колебательные движения.

Какие же характеристики важно учитывать при выборе подходящей виброплиты? Основные критерии:

• вес агрегата;
• площадь основания;
• мощность двигателя;
• сила колебаний (удара).

Виды виброплит ⬇

Важным параметром является вес инструмента. По этому признаку выделяют 3 группы: легкие (до 75 кг), универсальные (65–90 кг) и среднетяжелые (90–150 кг).

• Легкие (сила колебания до 10 кН, глубина уплотнения до 20 см). Эти виброплиты отлично подходят для трамбовки песка, мелкого гравия и тротуарной плитки. Легкие агрегаты в основном оснащены двигателями внутреннего сгорания мощностью до 3 л. с.
• Универсальные (сила колебаний до 15 кН, глубина уплотнения до 30 см). Ими можно уплотнить песок, грунт, а также гравий и асфальт при ремонте дорожных покрытий. На оборудовании этого класс устанавливаются двигатели мощностью 5.5 – 6.5 л.с.
• Среднетяжелые (сила колебаний до 30 кН, глубина уплотнения до 50 см). Такие плиты используются на промышленных площадках, например, для трамбовки фундамента, или при строительстве дорог, где необходима большая глубина обработки материала. Из-за большого веса многие производители оснащают инструмент этого класса реверсом. Реверсивная виброплита значительно сокращает физические усилия оператора и время, затрачиваемое на решение задач.

Также при подборе плиты не стоить забывать про площадь основания. При равной мощности и весе двух агрегатов эффективнее будет тот, у которого площадь основания меньше. Многие виброплиты комплектуются баком для воды, который помогает избежать возникновения лишней пыли при работе и способствует лучшей трамбовке за счет увлажнения поверхности

В регулярное техническое обслуживание входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности и периодическая замена масла в картере двигателя. Ознакомиться с полным каталогом оборудования вы можете в разделах Вибраторы глубинные, Виброплиты, Виброрейки и Вибротрамбовки.

​​Определение характеристик почвы на участке
Характеристики почвы садов и огородов являются одним из важнейших фактов, определяющих возможность выращивания тех или иных растений

Для того, чтобы получить точные результаты, лучше всего взять пробу земли и отдать ее на исследование в специальную лабораторию. К сожалению, за такой анализ придется заплатить, поэтому многие решают самостоятельно определить характеристики почвы. Ниже приведены советы, каким способом можно самостоятельно выполнить простые тесты.

Виды почвы

Первым элементом, который можно установить, является тип почвы. Это может быть почва легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.
Кислотность почвы
Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.
Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции (например, &襴), после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.
Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.
Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.

Растения, помогающие определить тип почвы
В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Маргаритки, ромашки непахучие и белый клевер растут на неурожайных и бедных почвах. Появление этих растений говорит о том, что обязательно нужно регулярно производить подкормку комплексными удобрениями.

Если на участке наблюдается большое количество мокрицы, крапивы, горчицы полевой, галинзоги мелкоцветной или минуарции, то это свидетельствует о том, что в почве имеется много азота. При удобрении тогда следует использовать только тот навоз, в котором отсутствует этот элемент.

Появление же хвоща, мать-и-мачехи или лютика ползучего говорит о том, что почва является мокрой и тяжелой. В этом случае рекомендуется разрыхлить почву, а также смешать ее с песком.

🏠Рулонная черепица от Технониколь. Интересный экономный вариант мягкой кровли.

Конечно Черепица в кавычках, есть только схожий рисунок. Но в целом симпатично

Плюсы:
Малошумность
Низкая цена
Простой монтаж
Приемлемый срок службы
Экономия на доставке

Минусы:
Зимой лучше не монтировать
Эстетичность под вопросом

В целом хороший вариант для дачи, бани, гостевого домика. Также сочетается с фасадом из Хауберг. Для больших домов стоит обдумать, может заменить на фактурную кровлю

​​Всем привет✌️🙂
Продолжим тему редких технологий в деревянном домостроении. Сегодняшний очерк о технологии Тимбер Фрейм (Timber Frame).
В переводе данное словосочетание означает "деревянная рама". Из названия понятно, что при строительстве по данной технологии используется дерево, которое формирует некую раму, а вернее несущий каркас. Технология очень схожа с рассмотренной ранее технологией Фахверк. Данный вид строительства зародился в Северной Америке, когда переселенцы-колонисты начали строить себе дома🏘 основываясь на французских, английских и немецких технологиях домостроения. На осваиваемых территориях леса занимали значительные территории, поэтому недостатка в пиломатериале не было. С этим и связано то обстоятельство, что Тимбер Фрейм подразумевает повсеместное использование дерева 🌲🌳при строительстве, т.е. силовой каркас, фасад, интерьер - все это делалось из дерева.

Теперь немного о самой "деревянной раме". Несущий каркас здания выполняется из массивного бруса и при его сборке практически не применяется металлический крепеж. Основным крепежным элементом в данной технологии является деревянный нагель, который вколачивается в соответствующие отверстия деревянной киянкой⚒ и отчасти служит элементом декора. Конечно, в современном строительстве Тимбер Фрейм есть место и металлическому крепежу, но он как правило скрыт от глаз, а вот нагели выставляются на показ. Шаг брусовых колонн здесь аналогичен фахверковым домам, около 3 метров. Система диагональных распорок придает устойчивость всей конструкции. Также эти распорки являются украшением интерьера, т.к. некоторые выполняются в виде дугообразных декоративных несущих элементов. Сборка элементов каркаса идет по принципу "шип-паз". Поэтому с позиции плотницких работ, технология Тимбер Фрейм - это высокий уровень мастерства🤘

С точки зрения архитектуры📐 мощный каркас из бруса позволяет реализовывать многие смелые задумки. Большие пролеты, просторные помещения, высоченные потолки - все это позволяет реализовывать данная технология.  

С точки зрения интерьера👩‍🎨, т.к. силовой каркас остается внутри здания, то внутри весь массивный брус находится в поле зрения, что уже заранее задает стиль по дизайну помещений.

С точки зрения строительства 👷‍♂мы получаем следующее:
1. Каркас из бруса изготавливается на специальном деревообрабатывающем производстве
2. Сборка осуществляется с применением деревянных нагелей и при помощи автомобильного крана
3. Собранный массивный каркас снаружи закрывается различными стеновыми панелями, например:
- каркасные стены с минеральным утеплителем
- СИП-панели из пенополиуретана и фибролитовых листов
- сендвич-панели с утеплителем PIR
- деревянные стены по системе "двойной брус" с засыпным утеплителем (эковата, базальт)
4. На больших участках стен устанавливаются оконные или витражные конструкции в полости стеновых панелей.
5. Кровельным материалом для таких статусных домов предпочтительно использовать битумную черепицу, полимерную или натуральную черепицу или сланец. Можно и металл, но уж точно не дешевую металлочерепицу и профлист, а как минимум фальцевую кровлю или сегментную металлочерепицу с закрытым Z-замком.
6. По классике жанра видное место занимает камин, дымоход которого выходит на конек кровли или фронтон.

Дом построенный по технологии Тимбер Фрейм получается очень прочный, долговечный и, с применением современных теплоизоляционных материалов, энергоэффективным. Строительство такого дома конечно нельзя отнести к эконом сегменту, но разве это остановит тех редких Заказчиков эксклюзивного деревянного домостроения.

Был ли интересен данный очерк? Ставим ваши реакции😊

​​🏠КАКУЮ АЛЮМИНИЕВУЮ ЛЕСТНИЦУ ВЫБРАТЬ: ПРИСТАВНУЮ, СТРЕМЯНКУ ИЛИ ТРАНСФОРМЕР?

Алюминиевые лестницы и стремянки — один из самых незаменимых инструментов в быту и в профессиональной деятельности. Сфера их применения:

1. монтажные работы,
2. наружные и внутренние отделочные работы,
3. обрезка деревьев в саду,
4. уход за фасадом зданий.

Новичку сложно понять, какую лестницу или стремянку выбрать для работы? На что стоит обращать внимание? Отвечаем.

Все модели лестниц можно разделить на 3 категории.

1. Переносные и стремянки.
2. Секционные.
3. Трансформеры.

Переносные лестницы и стремянки ⬇

Самая распространенная разновидность для ремонта, строительства или работы на приусадебном участке. Основное требование при выборе — количество ступеней, высота полки и рабочая высота.

• Число ступеней может быть от 2 до 10.
• Высота полки — это расстояние от поверхности, на которой установлена лестница до верхней ступени. Расстояние может составлять от 0.6 до 2.08 м, а количество на стремянках с одинаковой высотой полки может различаться. Оптимальным параметром является расстояние между ступенями 20 – 25 см.
• Рабочая высота – это расстояние от верхней ступени до оптимальной верхней точки с учетом вытянутой руки, работа на которой будет удобна.
Чтобы правильно рассчитать эту характеристику, нужно к высоте полки прибавить ваш рост (180см среднее значение у большинства производителей) и длину вытянутой руки (примерно 30 см у взрослого человека). Например: 60см (расстояние от ступени до земли)+ 170 см(рост оператора) + 30 см (длина вытянутой руки) = 260см (рабочая высота).

Приставные стремянки из алюминия легче, чем изготовленные из другого металла. Поэтому они просты в транспортировке и практически не поддаются коррозии. Лучшие алюминиевые стремянки могут выдерживать нагрузку до 150 кг.

Приставные секционные лестницы ⬇

Используются преимущественно для решения профессиональных задач:

• ремонт крыш, фасадов,
• монтаж рекламных вывесок, плакатов,
• ремонт сетей электроснабжения.

Для простоты транспортировки все секционные лестницы изготавливаются из алюминия. Секционные лестницы, в отличие от стремянок, имеют всего 2 точки опоры и больший диапазон рабочей высоты. Отличаются они между собой по количеству ступеней (до 15) и количеству секций:

• односекционные,
• двухсекционные,
• трехсекционные.

Чем больше секций и ступеней, тем шире сфера применения. При подборе алюминиевой секционной лестницы необходимо обращать внимание на 2 параметра:

1. высота в сложенном виде,
2. максимальная высота.

Первый параметр важен для транспортировки и хранения. Второй указывает на максимальную высоту до верхней точки опоры в разобранном состоянии. Например лестница 1*7 односекционная, состоит из семи ступеней. Максимальная высота такой модели — 1.82 м.

​​🏡Утепление подвала изнутри

Первая причины утепления подвала частного дома банальна – никто не хочет, чтобы зимой помещение промерзало и овощи превращались в леденцы. Причина №2 – это создание под домом тёплого помещения для бытовых нужд. Некоторые делают в подвале бильярдную, другие «прячутся» в нём от назойливого семейства и работают в тишине.

Все причины объединяет одно – в подвале должно быть сухо и тепло (более или менее). Проводить под дом отопление, если его там нет, дорого сразу и потребует расходов потом. Оптимальный вариант – это утепление подвала изнутри с выполнением при необходимости гидроизоляции и пароизоляции.

Пирог утепления
Способы утепления не блещут разнообразием – для работы используется:

- Утеплитель,
- Пароизоляция,
- Гидроизоляция.
Слой теплоизоляции сохраняет в подвале тепло, гидроизоляция защищает помещение от влаги, а пароизоляция предотвращает образование конденсата и продлевает службу теплоизоляционного материала. В качестве утеплителя используется:

- Пенопласт,
- Пенополистирол,
- Пеноплекс.
Толщина материала зависит от температурного режима в регионе, толщины стен и требований к помещению. Стандартная толщина теплоизоляции 3–5 см, редко слой утеплителя доходит до 7 см.

Пароизоляция «не выпускает» из подвала влагу, поэтому утеплитель долго служит, и на нём не образуется конденсат. Отметим пароизоляционные плёнки:

- Изоспан B,
- Изоспан D,
- Ютафол H 96 Silver.
Изоспан D – это комбинированная плёнка, которая выполняет функции гидро- и пароизоляции, серия B чистый пароизоляционный материал.

Слой гидроизоляции защищает подвал от проникновения грунтовых вод, он обязательно укладывается на пол, если до этого гидроизоляционного барьера не было на стяжке. Так как подвал всегда ниже уровня земли, то гидроизоляции подвергаются стены и пол. Для работы используют рулонную изоляцию, например, Техноникольили жидкие мастики, например, Блокада.

Завершает утепление подвала отделочный слой – армирующая сетка, штукатурка, вагонка или другой вид отделки.

Устройство гидроизоляции
В начале работ требуется провести гидроизоляцию пола и стен. Это защита от влаги со стороны улицы, если её не сделать, то сырость в помещении гарантирована, а это грибок и плесень. Гидроизолируется весь пол и стены до уровня 50 см выше точки земли. Как правило, в подвале проводят гидроизоляцию по всей высоте стен.

Простейший вариант – это использование специальной мастики. Рекомендуем Блокаду – она надёжно защищает от влаги и недорого стоит. Наносят состав на сухую стену маховой кистью, если поверхность влажная, то перед использованием жидкой гидроизоляции просушите её калорифером. Время высыхания до 48 часов, но уже через 24 часа можно наносить второй слоя мастики. Важно не допустить пропусков, ведь они станут воротами для влаги.

Крепление утеплителя
Утеплитель крепится сначала на стены внизу вверх при плотном примыкании одного листа материала к другому. Для фиксации теплоизоляции используется комбинированный способ – клей и механическое крепление. Клей приобретают для фиксации теплоизоляционных плит – он с равным успехом подходит для пенополистирола, пенопласта и пеноплекса.

После замешивания клей наносится на внутреннюю часть утеплителя точечно и плита прижимается к стене, выравниваясь по плоскости. Сначала укладывается нижний ряд пеноплекса, второй начинают укладывать «кирпичной кладкой», то есть, центр верхнего листа ставится на стык нижних блоков.

🏡Карнизы
Для качественного оформления карнизов может понадобиться, во-первых, специальный карнизный молдинг, слева на рис. Затем причелины оформляются сверху J-профилем и специальной карнизной планкой с пазом под софиты, в центре на рис. Наконец, рамки под софиты оформляются по внутри теми же J-профилями, а софиты на стыках углов разделяются Н-молдингами. В целом, история с карнизами получается такая же, как с окнами: обшивка их сайдингом оправдана при исполнении бригадой набивших руку профи, сдающих обшивку под ключ «как конфетку». А для себя лучше потом потихоньку отделать на свой вкус, сайдинг на фронтоне не помешает.

 РАЗНОВИДНОСТИ ВИБРОТРАМБОВОК

Отличия вибротрамбовок от виброплит

Вибротрамбовки предназначены для уплотнения связного и несвязного грунта, песка, а также асфальтобетонного покрытия. Область применения этих машин широка. Они используются на строительных площадках, при сооружении свайных фундаментов, при строительстве тротуаров, прокладке трамвайных путей и инженерных коммуникаций.

Особенностями вибротрамбовок, отличающими их от виброплит, являются небольшие габариты и высокая производительность. Это позволяет использовать трамбовки в ограниченных пространствах, куда доставить крупногабаритную технику затруднительно. Эффективность трамбовочного оборудования достигается за счет сочетания внушительного веса и небольшой площади основания.

Характеристики

Основные характеристики вибротрамбовки:

1. центробежная сила (сила колебаний),
2. вес агрегата,
3. площадь основания,
4. тип двигателя.

Центробежная сила на вибротрамбовках, как правило, находится в пределах 10–15 кН, а вес — 60–90 кг. Чем больше вес и центробежная сила, тем эффективней глубина уплотнения грунта. На самых тяжелых машинах она может достигать 500 мм. На современных моделях большинства производителей размер основания уплотнительной подошвы составляет 280 на 330 мм.

Типы двигателей

На данную технику могут устанавливаться различные типы двигателей:

1. бензиновые (2- и 4-тактные),
2. дизельные,
3. электрические.

Бензиновые вибротрамбовки распространены больше, чем их электрические аналоги. Электротрамбовки жестко привязаны к сети, поэтому используются только в помещениях или с удлинителями.

В регулярное техническое обслуживание оборудования входит чистка воздушного фильтра по мере его загрязненности, замена масла в картере двигателя, а также контроль уровня масла в редукторе.

Выбрать в подходящую модель вибрационного оборудования вы можете в разделе Вибротехника.

​​КАК ВЫБРАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОБЗИК ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ ДОМА

Электролобзик — ручной инструмент для распиливания тонких досок, брусков, пластика, керамической плитки, мягкого металла и листовых материалов на основе древесины. По принципу работы он похож на ручной лобзик. Заготовка разрезается за счет возвратно-поступательных движений пильного полотна вверх и вниз. При этом пользователь не прилагает физических усилий, ему достаточно удерживать и направлять инструмент по линии реза.

Электрические лобзики применяют на деревообрабатывающих производствах, в столярных цехах и в быту. В этой статье вы прочитаете, как выбрать лучший электролобзик для дома по цене и качеству.

Конструкция лобзика ⬇️

1. Опорная плита — направляющая плоскость из алюминия или стали. Бывает литой или штампованной. Предназначена для установки правильного угла, контроля за точностью и качеством реза.

2. Пилка — непосредственно разрезает материал. Для каждого материала выпускаются своя оснастка, различающаяся материалом, длиной и шириной пильного полотна, а также формой и размерами зубьев. Например, для резки стекла применяются пилки с абразивным напылением, а для металла — из твердых сплавов с мелким зубом.

Перед началом работы оцените, какая пилка для электролобзика подойдет под материал, иначе есть риск испортить и инструмент, и заготовку.

3. Электрический мотор — приводит в движение пильное полотно. Главный параметр двигателя электролобзика — это мощность. От нее зависят толщина и класс материалов, с которым может работать инструмент. Подробнее о мощности электрического лобзика читайте ниже.

4. Рукоятка — может быть скобообразной, как изображено на нашей схеме, или грибовидной, как у электрического лобзика Makita 4351FCT. Скобообразная рукоятка более универсальна, а потому и более распространена. Зато грибовидная рукоятка снижает вес инструмента, упрощает его ведение снизу заготовки или под углом.

Классы электролобзиков по дереву ⬇️

Электрические лобзики по дереву выпускаются 3 классов.

• Бытовые — не предназначены для интенсивной эксплуатации. Низкая или средняя мощность и узкий функционал компенсируются сравнительно небольшой ценой. Пример такого инструмента — электрический лобзик RedVerg Basic JS600.

• Профессиональные — износостойкий инструмент, который может работать каждый день до 8 часов. Отличаются большой мощностью, что позволяет распиливать заготовки большой толщины. Используется в небольших столярных цехах или при строительстве частных домов и бань. Типичная модель профессионального класса — электрический лобзик DeWalt DW331K.

• Промышленные — это станки, предназначенные для работы на крупных деревообрабатывающих производствах. В быту не используются.

​​🏡Чем покрасить деревянный дом снаружи? Обзор правильных вариантов

Человеку, купившему бревенчатый или брусовый сруб, нужно четко определиться, чем покрасить деревянный дом снаружи. Древесина – материал экологически чистый и очень уютный для жилья. Здание из нее имеет особую атмосферу, и уж точно не будет содержать ничего, что могло бы нанести вред здоровью членов семьи. Однако дерево требует и более тщательной заботы и ухода. Без них оно, спустя всего 2-3 года потемнеет, потеряет привлекательность, а главное – станет уязвимым для короедов, влажности и солнечного ультрафиолета.

Конечно, если ставите сруб с нуля, можно взять высококачественную древесину, прошедшую ряд спецобработок еще на заводе. Но, во-первых, стены вам обойдутся весьма дорого, на что пойти может не каждый. Во-вторых, убедиться в качестве пропитки предоставляемого материала вы не сможете, придется лишь поверить на слово производителю. А в-третьих, рано или поздно надо будет подновлять обработку, так что без решения поставленного вопроса все равно не обойтись. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе - то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

Чем покрасить деревянный дом снаружи? Сперва определяемся с 2-мя моментами:

- как вы представляете себе конечный вид своего жилища;
- чем оно обрабатывалось раньше.

Если же сруб новый, выбор сводится лишь к 1-му вопросу.

Попытаемся сохранить природность

Итак, каким должен быть ваш сруб? Одно дело, если вы хотите оставить в неприкосновенности внешний вид древесины (с учетом того, сколько сил и средств готовы вложить в эту сохранность). Другое – если вы хотите полностью обновить облик дома. И в том, и в другом случае есть, из чего выбирать. Что предлагает нам строительная индустрия? Для начала – материалы, которые сохраняют текстуру или рельеф (или и то, и другое).

Лессирующие антисептики

Полупрозрачные составы, проникающие вглубь бревна/бруса и не меняющие ни древесный рисунок, ни цвет (возможно, чуть затемняют оттенок). В преимуществах: древесина выглядит первозданно и привлекательно. В недостатках: обновлять пропитку нужно каждые 3-5 лет; от солнца она защищает недостаточно; перед применением нужно зашлифовать все стены, что дорого и трудоемко. Обычно такие составы используют на недавно построенных домах, пока еще древесина не потеряла внешнюю привлекательность.

Покрывные антисептики

Покрывные антисептики подчеркивают и выделяют рельефность дерева, но закрывают структуру. Защита от ультрафиолета у них выше, отшлифовывать потемневшие места не обязательно, но служат также не дольше 7 лет.

Яхтные масла

Ими пропитывают деревянные надстройки на кораблях и обрабатывают причалы. Все защитные свойства на высоте, текстура и рельефность сохраняются, обновлять можно раз в 10 лет.

Несколько неудобным можно счесть то, что большинство из них имеет ярко выраженный запах, который, впрочем, в течение недели исчезает. Некоторые фирмы предлагают вощение фасадов. Дом после этого выглядит просто блестяще, однако такое покрытие, увы, довольно нестойко – обычно оно используется в реставрации мебели. Самостоятельно процесс не осуществишь, а вложиться в него придется почти как при возведении стен. Напоминаем, что данная статья составлялась для группы Книга ремонта. Если Вы ещё не подписаны на неё - то срочно подпишитесь - в ней подобные статьи выходят раньше

🏡Фронтоны.
В обшивке фронтонов есть две особенности. Во-первых, завершают фронтон J-профилями, т.к. обычная финишная планка в наклонном положении панели не держит, а специальные карнизные дороги и в продаже почти не бывают. Разметка сайдинга на угол Во-вторых, при обшивке фронтона как горизонтально, так и вертикально, нужно обрезать концы досок точно на угол. Делается это с помощью обрезка панели, как показано на рис. справа: доску вставляют в молдинг, размечают рез, доску вынимают, обрезают, вставляют снова в паз профиля или замок предыдущей и задвигают в J-профиль. Новичку удобнее всего обшивать фронтон, разделенный вертикально напополам (или на 3 части, если есть окно) Н-молдингом.

​​Устройство мягкой кровли🏡

Мягкая кровля требует неукоснительного соблюдения технологии. Нарушение в процессе работ может привести к неоправданно короткому сроку службы и различным проблемам с эксплуатацией. А в случае четкого следования технологическим требованиям, такая кровля прослужит не меньше, чем металлические аналоги. Существует несколько распространенных материалов для устройства мягкой кровли, это:
Битумная мастика.
Рубероид.
Рулонные материалы.
Стеклоэласт.
Унифлекс и пр.

Хотя все эти материалы имеют различные свойства, в том числе эксплуатационные, этапы работы с ними очень схожи. При устройстве стропильной системы основным нюансом подготовки под мягкую кровлю считается очень близкое расположение досок. Часто рекомендуют укладывать обрезные доски под мягкую кровлю практически вплотную.
Практикуется использование двухслойной обрешетки. Первый слой состоит из досок с обычным для прочих крыш шагом. Второй — листовой материал, такой как:
фанера;
влагостойкая ОСП.
доски, уложенные перпендикулярно первому слою.

Под мягкую кровлю, как и под другие варианты, следует устраивать тепло и пароизоляцию. Для этого могут использоваться различные материалы, выбор которых весьма широк. Они предназначены для разных видов кровельного материала, в большинстве своем универсальны.
Этот широко известный материал постепенно вытесняется более современными аналогами. Но рубероид все еще часто используется для устройства мягкой кровли благодаря таким качествам как:
невысокая цена;
легкость монтажа;
давно отработанная технология укладки.
Совет. Под рубероид чаще всего монтируется двухслойная обрешетка из досок. Верхний слой обязательно укладывается под углом около 45? к нижнему.

Такой рулонный материал необходимо укладывать послойно. Чем больше угол наклона крыши, тем больше слоев рубероида нужно будет положить. Раскатывать рулон на крыше, одновременно укладывая его — очень непростая задача. Можно попробовать изготовить прочный крюк, с помощью которого удобно придерживать раскатываемый материал. Такой крюк выполняется в форме буквы “Z”. Один его край будет цепляться за обрешетку, а на втором будет находиться рулон. Так можно раскатывать рубероид постепенно, не спеша прикрепляя его.

Рубероид

Особенное внимание необходимо уделить укладке последнего слоя. Делать это необходимо от конька. Крыть крушу рубероидом необходимо от фронтона. Обычно начинают работу с той стороны, которая большую часть времени находится с подветренной стороны.
Наиболее удобный вариант, когда одного листа рубероида хватает на обе стороны двускатной крыши. Если длины не хватает, кроют каждую сторону отдельно, создавая нахлест под коньком. Кромки материала закрепляют деревянными рейками или полосами металла.

Устройство кровли с помощью рулонных материалов

Современная индустрия частного строительства предлагает различные рулонные материалы для устройства мягкой кровли. Они могут иметь различную основу, например:
строительный картон;
стеклоткань;
фольга.

Технология покрытия крыш мягкой черепицей практически не отличается от процесса укладки рулонных материалов. Работы рекомендуется вести при плюсовой температуре. Если это невозможно и приходится монтировать мягкое покрытие в холодное время, допускается использование тепловых горелок.
Совет. Если в работе с мягким кровельным материалом используются тепловые пушки, рекомендуется иметь под рукой огнетушитель. Это поможет справиться с неожиданным возгоранием.

❗️Экстренно требуются люди на удалённую работу.
❗️Оплата от 3000 до 4500 руб в день.

Следующие вакансии (с опытом и без):

🔹 Разовые задачи - до 4000р/день
🔹 Дизайнер - до 4500р/день
🔹 Ведение соцсетей - 2500р/день
🔹 Написание текстов - до 50 000р/месяц
🔹 Сммщик, таргет - до 85 000р/месяц

В канале ➡️ УДАЛЕННО - ежедневно находят работу тысячи подписчиков!
❗️Подпишитесь и найдите работу - ПРЯМО СЕЙЧАС!

​​Определение характеристик почвы на участке
Характеристики почвы садов и огородов являются одним из важнейших фактов, определяющих возможность выращивания тех или иных растений

Для того, чтобы получить точные результаты, лучше всего взять пробу земли и отдать ее на исследование в специальную лабораторию. К сожалению, за такой анализ придется заплатить, поэтому многие решают самостоятельно определить характеристики почвы. Ниже приведены советы, каким способом можно самостоятельно выполнить простые тесты.

Виды почвы

Первым элементом, который можно установить, является тип почвы. Это может быть почва легкая, средняя или тяжелая. Для того, чтобы определить механический состав почвы, возьмите образец почвы (не более 1 ч.л.), смочите водой и сделайте из него шарик. Если шарик не получается, то это означает, что почва песчаная. Если получился, то раскатайте его в шнур. Не раскатывается - почва супесчаная. Если шнур получился, попытайтесь свернуть его в колечко. Колечко не вышло - почва легкосуглинистая. Если колечко получается, но сильно растрескивается и ломается - почва среднесуглинистая; колечко слабо растрескивается - почва тяжелосуглинистая. Наконец, если колечко принимает любую форму - почва глинистая.
Кислотность почвы
Следующей особенностью почвы, которую необходимо установить перед началом использования удобрения, является ее кислотность. РН-фактор почвы показывает ее кислотность или щелочность. Нейтральный рН = 7. Если показатель выше 7, то это означает, что почва является щелочной, а если меньше 7, то значит почва кислая. Уровень кислотности почвы влияет на растворимость минеральных веществ и их доступ к растениям, а также на разновидности и величине популяции организмов, живущих в почве. Большинству огородных растений требуется почву с рН 6,2-6,8. Однако существует довольно большая группа растений, которой нужна более кислая почва.
Для того, чтобы самостоятельно установить рН фактор почвы, потребуется специальный набор для проведения таких исследований, состоящий из тестовой колбочки, наполненной раствором, который меняет цвет, после смешивания с почвой. Колбу наполняем землей, количество которой указано в инструкции (например, &襴), после чего сильно встряхиваем, чтобы смешать с раствором. Затем, нужно подождать, пока земля не осядет на дно колбы, а раствор окрасится в соответствующий цвет. По полученному цвету раствора определяем в инструкции кислотность.
Внимание: рН фактор не является постоянным показателем, поэтому для исследования следует взять несколько проб почвы из разных мест огорода. Кроме того, следует проводить такие исследования регулярно, особенно после искусственного изменения состава.
Если окажется, что почва является чересчур кислой, то ее можно известковать или обогатить органической материей содержащей известняк (например, грибная земля). Если почвы является очень щелочной, то можно снизить рН, добавив более кислой почвы или ее смеси с торфом, или также использовать навоз, содержащий серу.

Растения, помогающие определить тип почвы
В определении особенностей почвы также может помочь изучение растений, произрастающих на участке. Маргаритки, ромашки непахучие и белый клевер растут на неурожайных и бедных почвах. Появление этих растений говорит о том, что обязательно нужно регулярно производить подкормку комплексными удобрениями.

Если на участке наблюдается большое количество мокрицы, крапивы, горчицы полевой, галинзоги мелкоцветной или минуарции, то это свидетельствует о том, что в почве имеется много азота. При удобрении тогда следует использовать только тот навоз, в котором отсутствует этот элемент.

Появление же хвоща, мать-и-мачехи или лютика ползучего говорит о том, что почва является мокрой и тяжелой. В этом случае рекомендуется разрыхлить почву, а также смешать ее с песком.

🏡Делаем дорожку во дворе своими руками.

​​🏡Итак, вы выяснили, как должна защищаться обрешетка крыши, но совершенно ничего не узнали об ее шаге, крепежах и какая система предпочтительнее под металическое покрытие, сплошная или разряженная. Так что сейчас пойдет речь именно об этом.

Особенности выбора обрешетки

Шаг обрешетки под металлопрофиль чаще всего выбирается методом расчета, но большинство застройщиков игнорирует этот факт и смотрит на кровельное покрытие. Если в качестве основного продукта применяется металл, то обрешетка может быть трех видов:

Со стандартным шагом. В данном случае будет браться значение, находящиеся в диапазоне от 20 до 40 сантиметров. Благодаря небольшому шагу элементов все металлические покрытия будут чувствовать себя максимальной устойчиво.
Разряженная. Некоторые виды покрытий обладают усиленными элементами, что повышает их жесткость во много раз. Обрешетка под эти продукты может создаваться с шагом от 50 до 80 сантиметров.
Сплошная. Все тонкие металлические листы целесообразно укладывать именно на такие системы. Стоит отметить, что даже на сплошной обрешетке должны присутствовать вентиляционные зазоры. Их минимальный размер составляет 10 миллиметров. При создании плоской поверхности используют влагостойкую фанеру или ОСП плиты.
Основа под любой вид обрешетки будет одинаковой. Она создается из бруса квадратного сечения, где сторона имеет значение в 50-75 миллиметров, впрочем, основание можно собрать и из доски. В таком случае ее толщина должна находиться в пределах от 20 до 50 миллиметров. Что касается ширины, то нельзя использовать пиломатериалы более 15 сантиметров. Нарушение этого правила несомненно приведет к дальнейшим проблемам, связанным с короблением.

В качестве крепежных элементов при создании деревянной обрешетки применяются крупные гвозди. Подобрать их оптимальную длину можно по крепимому элементу – если гвоздь будет в два раза больше доски или бруса, то этого вполне достаточно. К примеру, возьмем пиломатериал с сечением 60х60 миллиметров, значит гвоздь должен иметь длину в 120 миллиметров.
Как вы уже знаете металлическая профиль-обрешетка практически ничем не отличается от деревянной. В качестве крепежей здесь используются всевозможные зажимы или саморезы.

Максимальная прочность кровельного основания достигается устройством двухслойной обрешетки. Здесь нижний ряд создается разряженным методом, где все основные элементы будут укладываться параллельно коньку. Сверху вся конструкция накрывается сплошной системой или с меньшим шагом. Двухслойная обрешетка может создаваться лишь в двух случаях: когда теплоизоляционные плиты имеют большую толщину или нагрузки на крышу очень высоки.

Влияние кровельного наклона и материала на обрешетку
Если в качестве покрытия используется профнастил, то тогда вам нужно знать два нюанса. Первый заключается в уклоне крыши, а второй в марке используемого продукта. Помимо этого, важно включать в расчеты размеры листов и высоту гофры, так как это сильно влияет на жесткость материала.

В случае, если угол ската составляет менее 15 градусов, тогда целесообразно применять марки профлиста: С20 и С35. В первом случае основание лучше всего делать сплошным, а саму укладку листов производить внахлест. Что касается второй марки, то шаг элементов обрешетки можно брать до 30 сантиметров.

Если уклон крыши равняется 15 градусам, тогда подходящими марками профнастила будут: С10, С21 и С44. Первый материал будет укладываться на сплошное основание. С21 можно монтировать на обрешетку с шагом до 30 сантиметров, а С44 можно разместить на основании с шагом от 50 до 100 сантиметров.

При укл